Všechny tři položky z titulku v následujícím textu alespoň naznačí, chceme v to věřit, co nás v roce 2025 v tikajícím světě čeká. Leccos z toho není tajemstvím jen a výhradně pro samotné hodinářské firmy, pro ostatní ano. O tom není radno spekulovat. Nicméně, co je zjevné?
Předně to, že zásadní změny nečekejme. Pro někoho dobrá zpráva, pro nás trochu smutná. Proč? I letos totiž bude převažovat vintage, revival, nebo-li retro styl plný návratů modelů z 50. až 70. let. Jeden příklad za všechny – Favre Leuba. Jeho současný šéf Patrik Hoffmann, v minulosti pracující ve vedoucích pozicích pro Oris a Ulysse Nardin, novými 22 modely obnovené firmy Favre Leuba přeskočil rovnou dvě časové dekády. Tudíž se svými retro kusy vrátil do 60. let k řadám Chief, Deep Blue atd. Ostatně nikoliv náhodou právě připomíná 60. výročí poslední z kolekcí modelem Deep Blue Revival.


A „návratů“ můžeme letos čekat mnohem více. Pár příkladů: Girard-Perregaux Laureato oslaví 50 let, Hublot Big Bang 20 let a podobně. To nemluvíme o samotných společnostech: Czapek Geneve bude mít 10 let, Roger Dubuis 30, Rolex 120, Audemars Piguet 150, Breguet 250 a Vacheron Constantin 270. Přehršel důvod připomenout si historii a slavné modely? Rozhodně. Takže smršť vzpomínkových kusů nás nemine.


Pokud se chcete „ponořit“ ještě o nějaké to století, tisíciletí či dokonce o miliony let dozadu, rozhodně nemůžete zapomenout na číselníky plné kamenů či meteoritů. Takže ani letos nebudou chybět kusy jako: Frederique Constant anebo Piaget, Zodiac, všechny s malachitovými číselníky. Christopher Ward či Venezianico s avanturitem, Biver s obsidiánem a další s ametystem, Dennison s lapis lazuli a podobně. Také s nejrůznějšími meteority, nejčastěji pak Muonionalusta (takový číselník i v Čechách koupíte za 6500 Kč). Podobně plno novinek použije pro pouzdra karbon, bronz, keramiku, wolfram i mnohem exotičtější materiály.


Zapomeňme ale na vzpomínky a léta minulá. Jenže ono to tak docela nejde, protože i nadále se letos bude prosazovat výrobci průměr pouzder od 34 mm po 39 mm. Audemars Piguet dokonce navrátil do výroby Royal Oak Mini, s to s průměrem 23 mm. Přitom průzkumy a prodeje časomír jasně říkají, že nejžádanější průměr pánských kusů je 40 až 41 mm, tedy v průměru 40,5 mm. Nikoliv, že by byla tak žádána ona vnucovaná „mrnítka“. Jenže to by pak nešlo o vintage styl …
Co se tedy přece jen změní? Dost pravděpodobně bude postupně ubývat zářivých barviček číselníků a pryžových tahů. Z jedné strany sice především na internetových stránkách a v prodejních katalozích značek nebudou chybět zářivé číselníky, ale jakmile dojde na opravdovou koupi, zájemci raději zvolí: černou, modrou, šedou, stříbrnou, bílou barvu … Přirozeně, že vedle na oko lákavých odstínů, stejně jako vnucovaných malých průměrů, bude dál existovat i opačný směr. Ostatně i novinka Patek Philippe Cubitus má průměr 45 mm a RM 032 Richard Mille dokonce 50 mm. Protipóly budou dál provázet hodinářství, a to i v technice. Z jedné strany doslova záplava celoocelových jen tříručkových kusů (stále více s kalibry s mikro rotory), z druhé stále komplikovanější strojky.


Očekávat lze, a to kvitujeme, další spolupráci jak dvojic hodinářských značek, tak i spojení s umělci, módními domy, majiteli licencí slavných filmových postav a kreslených postaviček. V drtivé většině jde o velmi zdařilá spojení jako jsou MAD1 Time to Love, anebo Louis Erard x Konstantin Chaykin, Vianney Halter II Le Regulateur. Pravda, třeba Audemars Piguet Black Panthere, Concept Spiderman (s Marvel Studios) nebo Concept Tourbillon Companion Artistic za zdařilé nepovažujeme. Není ale všem dnům konec, vždyť rok 2025 teprve začíná.


V něm se z jedné strany ještě více prosadí micro značky, stejně jako ty místní, tedy české, polské, maďarské, slovenské, ale i chorvatské, rakouské … Přičemž část z nich se pomalu ale jistě přesune mezi zavedené, nicméně stále nezávislé. Zároveň musí ty velké svoje místo na slunci obhajovat ještě většími, nákladnějšími reklamními akcemi. Důkaz jeden za všechny – podpora kolotoče závodů F1 kdysi začala podporou od Rolexu částkou okolo 10 milionů dolarů ročně. Pro letošní rok získalo smlouvu a reklamu na závodech uskupení LVMH za 150 milionů dolarů. Co se za to očekává? Nárůst prodejů TAG Heuer a předně jeho modelových řad Carrera nebo Formule 1 v Americe. Vždyť se v nadcházející sezóně pojedou závody 3 x v USA, 1 x v Mexiku, Kanadě a Brazílii.
Že jsme v přehledu roku 2025 opomněli jednu z položek uvedenou v titulku – na naše přání? Ne tak docela, ale přidáváme jich pár: konečně ať skončí směšné čekací listiny na stále rostoucí, a ne zkracující se, seznam značek a modelů. Nejde jen o čekání, ale i značkami trpěný růst cen vysoko nad ty oficiální ceny v prodejnách. Obecně pak, nehledě na všudypřítomnou inflaci, bychom vzali za vděk zpomalení cen. Vědí vůbec u našich oblíbených značek, jak trpí rodinný rozpočet?!
Ale co bychom si přáli nejvíce? V roce 2025 nové, originální, designově neotřelé a technicky vyspělé hodinky. Což přejeme za redakci TimeForum v novém roce i vám.
Foto: Girard-Perregaux, Hublot, Biver, Denisson, Audemars Piguet, Richard Mille, Louis Erard, MAD