První, úvodní část věnovanou letošnímu ročníku Watches & Wonders, jsme zakončili čísly: jasně říkaly, že zase o něco více, o 14 % přišlo více návštěvníků (49 000), konec konců i proto, že se dny pro veřejnost rozšířily na celkem tři. Takže více lidí hodinky vidělo a teď je čas říct, jaké viděli. Řekly to jasně už samotné značky, když nejčastějším označením jejich vystavených modelů byla slova jako: aktualizovaný model, přepracovaný, předefinovaný, reinterpretovaný kus, nová verze …
Jednoduše více než zcela nových, bylo k vidění těch stávajících s novými pouzdry, jinými materiály, s pozměněnými číselníky, novými barvami a tak podobně. Rozhodně bychom si nedovolili charakterizovat letošní výstavu názvem shakespearovského díla Mnoho povyku pro nic, jak to udělal jeden britský web. Ani naše zdrženlivé hodnocení samozřejmě neznamená, že bychom v redakci nadšeně nevítali ryzí novinky, zajímavá technická řešení i zcela šokující design. Přesto, řečeno slovy Jean-Francoise Dufoura, předsedy nadace pořádající W&W, je tu „konec fáze, ve které se všem výrobcům daří dobře“. Dokladem může být i fakt v alpské zemi poměrně ojedinělý – mezi vystavovateli letos chybí značka Rebellion Timepieces, přestala existovat. Podle odhadů menší hodinářské podniky mohou letos utrpět asi 15% pokles tržeb, které ale stále budou vyšší než před pandemií, předpověděl dále generální ředitel značky Rolex. Takže o to větší důvod prezentovat časomíry. Jaké?
Švýcarské hodinářství už zlou dobu zažilo a naučilo se taktice sebeobrany v podobě klasiky. Uvádění klasických kolekcí, zavedených modelů, tradičních velikostí pouzder atd. To vše bylo na W&W vidět. Ale jelikož dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, byla celá řada klasických modelů sice známých, ale zároveň nových. Protimluv? Vůbec ne. Design pouzder se stal vytříbenější, jemnější, členitost výraznější, leštění sofistikovanější, a co teprve číselníky. Ty doznaly doslova revoluci, ale tomu všemu se budeme věnovat samostatně v celkem v 7 dílech. Že tomu tak je, se vás pokusíme přesvědčit v tomto díle prezentace výstavy, označeném titulkem: složitá jednoduchost.
Tříručky dál vládnou světu
Model Rolex Perpetual 1908 byl sice uveden vloni, nicméně je výborným dokladem oné složité jednoduchosti. Jednoduchosti v tvarosloví, o němž značka mluví jako o vzdání holdu klasice a své historii. Zároveň je vše mnohem složitější. Pouzdro o průměru 39 mm a výšce 9,5 mm je z platiny a jen zdánlivou jednoduchost nabízí speciálně pro tento model vytvořený strojek 7140 s frekvencí 28 800 polokmitů/h, rezervou chodu 66 h a garantovanou přesností chodu po zapouzdření -2/+2 s za 24 h.
Typickým příkladem tříručky je Speake Marin Ripples Dune Date. Také tato kolekce není nováčkem, uvedli ji roku 2022 jako první sportovní hodinky značky. Ovšem designér Stéphane Lacroix dal pouzdru tvar inspirovaný architekturou londýnské čtvrti City, proto označení kolekce La City. Hodinová ručka pak tvarem připomíná Big Ben a onu „jednoduchou složitost“ modelu doplňuje u verze Ripples Dune Date třírozměrný číselník s dvanácti vlnkami písečných dun, stejně jako kalibr SMA03-TD s mikro rotorem. Ojedinělost stvrzuje i fakt, že jde o limitovanou edici jen 60 ks.
Designovou změnu podstoupil Oris a jeho nejúspěšnější kolekce Aquis, s modely Date a Date Upcycle. Všechny mají průměr ocelového pouzdra 41,5 mm nebo 43,5 mm, které je jemnější, bez ostrých hran a zlomů. Větší mají buď modrý a zelený číselník, nebo z recyklovaných PET lahví. Všechny využívají vlastní Calibre 400 s rezervou chodu 120 h a chronometrickou přesností chodu -3/+5 s za 24 h.
Do vody se nebojí ani Alpina Seastrong Diver Extreme Automatic. Je to poprvé, co kolekce Seastrong dostala pouzdra Extreme 39 x 40,40 mm s voděodolností 300 m. Tříručka s datumem má nově také výrazné barevné pryžové tahy. Quartzový Alpiner Extreme je rovněž k dispozici s kovovým tahem, a nově i v menším rozměru 34 x 35,2 mm. Jeho quartzový kalibr AL-220 má zaručený chod 45 měsíců.
Dokladem toho, že se novinky jen zdají být jednoduché, může sloužit také Tudor a jeho vůbec první zlaté potápěčské hodinky řady Black Bay 58 18K (řada uvedena 2012) o průměru pouzdra ze žlutého zlata 39 mm, navíc se safírovým sklíčkem v dýnku a tedy s průhledem na strojek MT5400. Ocelový Black Bay (ref. 7941A1) pak vsadil na kalibr MT5602-U s certifikátem přesnosti od Metas, což je švýcarský Federal Institute of Metrology, takže značka pro něj používá označení Master Chronometer. Zaručena je tedy přesnost chodu v rozmezí maximálně 5 s/24 h, tedy 0/+ 5 s za den, když COSC požaduje -4/+5 s za 24 h. Kalibr dokonce překonává i firemní standard, který udává přesnost v rozmezí -2/+4 s za 24 h.
Zlatíčka naše
Když je řeč o zlatě, do kterého lze obléci i tříručky, nemůžeme začít jinak než slovem – poprvé… Rolex svůj model Oyster Perpetual Deepsea oděl poprvé, a to nikoliv do neoprenu, ale do zlata. Ve výrazném kontrastu s ním je modrý číselník, keramické (Cerachrom) vnitřní okruží a vnější luneta. Milým překvapením je fakt, že nehledě na zlaté pouzdro (tedy měkký kov, byť dýnko je z titanu), dosahuje voděodolnost stále 3900 m. Použitý strojek 3235 dobře známe.
Tak jako rodinu Vacheron Constantin Overseas, nyní v provedení Green Pink Gold. Jde o famílii čtyř pánských a dámských modelů s rozměry zlatých pouzder 35 mm a 41 mm. Firma hovoří o kolekci Overseas jako o známé pro své titanové a tantalové pouzdro, nebo proto, že dobyla Mount Everest. A právě růžové zlato pouzdra i tahu a olivová zeleň číselníku byly zvoleny jako kontrast k dobrodružné identitě běžné kolekce.
Ještě větší „jednoduchost“ čekejte u modelu Patrimony Manual-Winding 20th Anniversary. Z tria k oslavě dané kolekce jsme záměrně vybrali tento minimalistický kus o průměru pouzdra 39 mm, což byl požadavek zákazníků, protože původní průměr 40 mm jim přišel při plochém tvaru modelu poněkud větší. To je jen další doklad onoho trendu „jednoduchosti“, který vede i k menším průměrům. Byť jen o 1 mm, nicméně je to více klasické. Ostatně tomuto trendu se přizpůsobuje výrobce i další maličkostí, když číselník barvy champagne označuje jako „starostříbrná“.
Raymond Weil, který vystavuje na W&W vůbec poprvé, označuje zase svůj styl kolekce Millesime jako neo-vintage. Po úspěchu na loňské soutěži GPHG řadu doplňuje trojice novinek: dámský kus, tri-compax chronograf a konečně Millesime Automatic Moon Phase 39,5 mm. Zvláště s PVD růžového zlata a s modrým číselníkem je to ta pravá klasika. Se strojkem RW4280, což je Sellita SW 280-1.
Zlatě-měděný číselník zase nabízí TAG Heuer Carrera Date a v případě volby jedné ze tří verzí dokonce kombinuje ocel s růžovým zlatem. Opět je podle výrobce v pozadí ohlédnutí do historie: Navrženy byly na základě vize Jacka Heuera jako dokonalé hodinky pro každou příležitost. Pravda rozměr 36 mm asi více přiláká dámy, ale kdo ví…
Ke skromnějšímu rozměru a tříručce, včetně zlaté verze se vrací i Hublot se svým Big Bang Time Only.
To Piaget jasně rozlišil svoji tříručku s datem z kolekce Polo Date na pánský (42 mm) a dámský (36 mm) kus. Firma si dobře pamatuje svoji historii, kdy od roku 1957 vyráběla pouzdra výhradně z drahých kovů. Ke 150. výročí značky si Piaget velmi správně troufl postavit Polo 79 jako návrat k celozlatému kusu uvedenému Yves Piagetem před 45 lety s vodorovnými pruhy tahu, pouzdra i číselníku ze zlata. Tehdy použili ultra tenký strojek 7P, nyní 1200P1 s mikro rotorem a pouzdrem o průměru 38 mm. Podle nás naprosto kouzelný kus, pravda už známý. Proto si svoji historii na W&W připomněl Piaget spíše novinkou s odkazem na další okamžik své historie. Na rok 1979 moderním kusem Polo Date. Jak ve zlaté verzi, tak v limitovaném duetu Polo 79 (300 ks) s pruhy na pískovém číselníku. Dámský kus 36 mm je poprvé s pryžovým tahem a opět se symbolickými pruhy.
Duet nabídl i francouzský Pequignet v případě modelu Gold Concorde s pouzdrem z růžového zlata o průměru 40/36 m. V mužské verzi se 66,24 g zlata. Strojek Initial je manufakturní s rezervou chodu 65 h.
Japonské Seiko, které dříve vlastnilo zmíněného Francouze, přišlo s Grand Seiko Evolution 9 Collection Manual-winding Mechanical Hi-Beat 36000 80 Hours Limited Edition SLGW002. Oprávněně je označováno jako evoluční verze – pokud jde o design (číselník struktury břízy), pouzdro i strojek. V posledním případě totiž jde po 50 letech o první kalibr (9SA4) s ručním nátahem s frekvencí 36 000 polokmitů/h. Přitom má rezervu chodu 80 h, k jejímu dosažení přitom potřebuje o 15 % méně otáček korunky než strojek 9SA5, rovněž s energií na 3,3 dne. A to už si zlaté pouzdro (38,6 mm) rozhodně zaslouží.
Mezi naše „zlatíčka“ patří ještě následující dvojice značek. Parmigiani a Czapek Geneve. První uvádí Toric Petite Seconde (první generace je z 1996) s pouzdrem o průměru 40,6 mm z 18karátového zlata a ze stejného materiálu jsou i základna a můstky manuálního kalibru PF780 se 157 díly. To PF703 s mikro rotorem z platiny modelu Tonda PF Micro-Rotor no Date se zlatistým číselníkem v pouzdře 40 mm z oceli má „alespoň“ platinovou lunetu.
Zlato poprvé oblékla také řada Czapek Antartique, a to ve verzi Mount Erebus Deep Blue. Její označení je odvozeno od Mount Erebus, tedy nejjižnější aktivní sopky na Zemi, z níž vytéká láva s obsahem zlata, asi 80 g za den. Proto je jak pouzdro 40,5 mm, s výškou 10,6 mm, tak i tah buď z růžového nebo žlutého zlata. Jde o edice 2 x 50 ks. Přičemž kalibr s mikro rotorem uvnitř byl vůbec prvním manufakturním strojkem značky Czapek Genéve.
Téma zdánlivé jednoduchosti modelů, které doslova zaplnily výstavní sály ženevského PalExpo, jsme neuzavřeli, jsme si totiž vědomi toho, že můžeme ještě pokračovat. Tudíž jsme ony další kusy plné složité jednoduchosti zařadili do následujícího dílu o W&W, tak čtěte dál.
Foto: Alpina, Czapek Geneve, Grand Seiko, Oris, Parmigiani, Pequignet, Piaget, Raymond Weil, Rolex, Speake Marin, TAG Heuer, Tudor, Vacheron Constantin, Watches&Wonders, WWGF/KEYSTONE/Pierre Albouy
