Číselníky jsme v článku, který rovněž najdete a našich stránkách, dle obecně zaužívaného názoru nazvali obličejem. K čemu pak přirovnat pouzdra? Zjevně k figuře člověka. Stejně jako obličeje člověčí se různí, nenajdete ani stejné postavy. A jak je to s pouzdry časomír?
Vynecháme jejich velikost, protože nyní obecně značkami vnucované menší a menší průměry až k hranici 34 mm pro unisex kusy, jsou dle našeho názoru malé a nenechají kráse časomír, jejich detailům, ale i pouzdrům dostatečně vyniknout. Ostatně i mezinárodní průzkum učiněný mezi tisíci fandy časomír jasně napověděl, že nejžádanější jsou v reálu průměry 39 až 41 mm, tedy kolem 40 mm. Ani materiály se nebudeme zabývat, protože naprosto dominantní je ocel a tečka. I když zjevně, i vzhledem k nekonečnému růstu hodnoty zlata, roste poptávka i po tomto drahém kovu. Ostatní materiály, i když stále více zavedených značek nabízí nejen titan, bronz, karbon, ale i safír, zaujmou jen asi 10 % zákazníků.
A jsme u podstaty našeho tématu – tvarech pouzder od kruhu až třeba po dvanáctihran a lidskou tvář.
Kruh je klasika, ale…
Může být něco ikoničtějšího než kulatý tvar? Může … Kromě kruhu totiž zaujmou i ovály. Takové jako chronografy Junghans 1972 Competition navazující na kus ze 70. let. Novinka je jakýmsi poutačem pro budoucí letní olympijské hry v Mnichově. Jestliže u tohoto kusu je vál „natažený“ do pozici 3 a 9, pak Konstantin Chaykin nejnižší, chcete-li nejtenčí mechanické hodinky na světě, a to KhinKing protáhl do oválu s delšími stranami na pozici 12 a 6. Obdobně jak Serica, Tusenö Supervintage nebo Fam al Hut.
Ještě výraznější jsou tvary řady CD od Davida Candauxe, který se v roce 2019 po práci pro Jaeger-LeCoultre, Bovet a Ferdinad Berthoud vydal na nezávislou dráhu. Jeho pouzdra jsou protažena jen směrem k pozici 6, protože pod kulatým číselníkem se v titanu nebo zlatě muselo najít místo pro patentovanou zapouštěnou korunku pro nastavování času a nátah. Něco podobného ve světě časomír už asi nenajdete. Snad bychom si mohli troufnout ji jedině přirovnat k pouzdrům značky Gerald Charles, které se rovněž na pozici 6 vyklenuje směrem k nositeli. Název firmy i design je dílem slavného designéra Geralda Genty, který „svoje příjmení“ prodal i s firmou, a tak musel sáhnout po svém dvojitém jméně. Nyní je značka znovu oživena. Přiznejme, že samotný hlavní tvar těchto kusů je osmihranem.
Pokud se budeme chtít vrátit k oválu, jsme na velmi tenké hranici s pouzdry tvaru tonneau, tedy česky soudku. Dobrým příkladem, jak se u tohoto typu „zbavit“ i rušivých tlačítek chronografu, je příklad Porsche Designu Monobloc Acturator. Klasický soudkovitý styl odvozený od klasických modelů SUB konce 60. let používá dodnes Doxa, jako třeba výjimečnější model z její nabídky SUB 300 Sharkhunte z černé keramiky v kombinaci s ozubením lunety a korunkou ze zlata.
Díky protaženým nožkám zaoblených a navazujících na kulaté pouzdro můžeme do této kategorie zařadit mnoho časomír, jako třeba Omegu Speedmaster, méně známý Holthinrichs Signature, který se od svého prvopočátku zapsal jako pionýr v prosazování 3D tisku pouzder. V tomto případě z titanu třídy 5. Především pohled z boku může zaujmout, stejně jako šokovat.
Buclatý soudek zvolil za svůj dominující tvar také britský Fears nebo masivní Paulin Mara Diver, či znovu vstoupivší před krátkou dobou na scénu Favre Leuba s Chief Skeleton. Případně novinky jako Vario Futurist.
Moderní soudek
Ve výše uvedených případech hovoříme mnohem více o inspiraci 60. a 70. léty. Otcem vskutku moderního tvaru tonneau je nesporně Franck Muller, ostatně i ze sedmi zásadních novinek loňského roku jich šest mělo tento tvar včetně doslova „pocukrovaného“ diamanty ze všech stran kusu Curvex CX Grand Central Tourbillon Invisible. Obdobně na tento tvar sází značka z portfolia tohoto uskupení Custos. Ale najdeme je i značek: Richard Mille, Hublot, Wempe (Chronometerwerke), Vacheron Constantin (řada Malte), Corum (Golden Bridge a Ti-Bridge), Cartier (řada Tortue). Nebo u nového tvůrce (2017), který sází výhradně na tourbillony, tedy Bianchet (zakladatel Rodolfo Bianchet). Ke všemu vsadil pro tvary na Fibonacciho čísla, či jejich posloupnost 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…, tedy s násobkem 1,618. Označovaným jako božský poměr. Když z čísel sestavíte čtverce a obdélníky o daných stranách a budete je propojovat, vznikne spirála krásy. Alchymie? Ale věřil, a podle ní i tvořil třeba velký Leonardo DaVinci. Proč by tedy to vše nemohlo být inspirací pro pouzdra a tvary strojků Bianchet!
Více vrstev
Pro mne je vzorem tvaru, který na sebe doslova staví hned dvojici tvarů a dodnes se jí drží, Panerai, a to jak v případě Radiomiru (vloni oslavil 90 let od prvního prototypu), tak Luminoru (letos 60 let od patentu ochrany korunky). Jsou to kruh v soudku. Dodnes mají tyto tvary své charisma a odklon od nich by byl pro fandy značky svatokrádeží. Právě tato kombinace tvarů například přivedla znovu na scénu, a dlužno říct že velmi úspěšně, Tissot PRX Powermatic 80 v pánské i dámské verzi, v oceli, v karbonu, damascénské oceli … Obdobnou cestou se vydala předlouhá řada značek – Bauselle Elemental, Citizen, Straum, Hublot, Venezianico, IWC …
Musíme a chceme ale jednoho výrobce postavit na piedestal – Bulgari a tvůrce modelu Octo Finissimo Automatic (2014), kterým je Fabrizio Buonamassa Stigliani. Nejde jen o inspiraci Geraldem Gentou, designér šel mnohem hlouběji do historie, k tvarosloví baziliky San Vitale a dokonce římské baziliky Maxentia postavené v roce 310 n. l. na Forum Romanum, zahájené císařem Maxentiem a dokončené Konstantinem. Ostatně i sám tvůrce designu hovoří například o sklíčku v dýnku jako o Oculusu, tedy otvoru pro světlo v římském chrámu Pantheon. Moderní návrat k antice. Tak vznikl osmihran v kruhu, stojící na další dvojici osmihranů. Celkem má pouzdro 110, možná pro většinu z nás nepostřehnutelných tvarů, detailů, plošek, leštěných a kartáčovaných ploch … Je to nesporně jeden z mála novodobých designů, který je už teď zapsán nesmazatelně do historie tvorby hodinářských pouzder.
Royal Oak a ti další
Otcem moderního designu hodinek je nesporně Gerald Genta a hlavní hvězdou je nesporně Royal Oak Audemars Piguet. To mluvíme o roku 1972, přičemž následovala celá řada modelů v daném stylu, tedy osmihranu s kruhem uprostřed. A to nekončí ani dnes. Vezměme modely jako soudobý Girard-Peregaux Laureato oslavující 50 let existence novým strojkem, či moderní Zenith Defy Extreme Lapis Lazuli. Naopak odkazem na minulost je dnešní Nivada Grenchen F77 a předlouhé množství dalších.
Osmihran neboli oktagon je doslova ikonickým tvarem a do jisté míry sázkou na jistotu. Další výrobci, včetně těch nových jako Schaefer & Companions a jeho Solune Dune jdou dál a tvoří pouzdra s dvanáctiúhelníkem.
Jelikož jsme se dostali až k úhlům, nesmíme minout v současnosti oživený zájem o čtvercová nebo obdélníková pouzdra. Velkou klasikou je Jaeger-LeCoultre Reverso a jeho poslední verze Tribute Monoface Small Seconds, jehož tah vyžaduje zpracování celkem 16 metrů zlatého drátu. Dalšími jsou Cartier Santos nebo TAG Heuer s neuvěřitelnou verzí Monaco Split Seconds Chronograph Air 1. Už samotný zrod pouzdra je unikátní za pomoci titanového prášku, který laser roztaví, aby vznikl základ, který se následně opracuje a na hlavní tělo pouzdra se nasadí luneta z titanu s černým DLC povrchem.
Čtvercové a obdélníkové kusy mají: Fossil Stone Dial Machine, Bell & Ross BR-03 GMT, Movado Heritage 1917, Chronoswiss Neo Digiteur. Nepohrdnou jimi: Nomos, Anemoic, Swatch, Depancel, Out of Order, Pattern Recognition, Versace …
Ovšem stejně tak na scéně nechybí ani nepravidelné úhlové tvary jako: Möels & Co. 528 2, či Behrens x Konstantin Chaykin Ace of Hearts.
Tvář z profilu
Ryzí originály? O tom nejznámějším nezvyklém tvaru pouzdra se vypráví, že klient zažil i se svými hodinkami běžného tvaru autohavárii a přál si ponechat zdeformovanou podobu pouzdra, jen zprovoznit strojek. Tak se zrodil Cartier Crash. Zda je to pravda nikdo vlastně neví, zato svět dostal „pomuchlané“ tvary. Ty dnes nemají prakticky žádné limity, především MB&F zná: medúzu (HM 7), květinu (HM 11 Art Deco), kapličku přístrojů supersportu (HM 8 Mark 2), vesmírný koráb (HM 9) a tak bychom mohl pokračovat stále dál. Ani Hublot se nebojí vypravit mimo zavedené tvary třeba MP-17 Meca-10 Arsham Splash Titan. Svého času to byl i Parmigiani Bugatti Supersport nebo Jacob & Co. Bugatti Tourbillon a další časomíry inspirované supersportovními vozy.
Nicméně mimořádné postavení podle nás zaujímají modely dvou značek: Fiona Krüger a její Skull nebo Zeruzzi Faze 1. V případě poslední novinky jsou hodinky tvaru profilu hlavy a dodávány s pouzdrem ve stejném stylu. Dílo designéra Daniela Serussi z Norska má tudíž sloužit nejen jako box pro hodinky, ale rovněž jako umělecký artefakt třeba do vašeho obývacího pokoje. Co vy na to?
Foto: Junghans, Tusenö, Fam al Hut, David Candaux, Gerald Charles, Doxa, Holthinrichs, Paulin Mara, Franck Muller, Bianchet, Panerai, Bulgari, Zenith, TAG Heuer, Chronoswiss, Möels & Co., Fiona Krüger, Zeruzzi
