Výstaviště Palexpo u samého letiště v Ženevě a dějiště výstavy Watches and Wonders (1. až 7. dubna) hostí letos 60 hodinářských značek. Jejich rozdělení na ty z vysoké kategorie „haute horlogerie“ a řekněme spotřebitelské je velmi těžké. Nicméně přibližně asi 1/6 jich patří do „dostupné třídy“. Konec konců i cenově. Další rozdělení je možná ještě ošidnější, na ty výrobce, kdo se představují jen novými verzemi a kdo skutečnými novinkami. No, a do třetice zde máme možnost dělit značky na ty, pro mne jako autora přitažlivé, technicky zajímavé, inovativní a druhé, prostě jen vystavující. Ovšem už to, že se prezentují na dané výstavě, je pro ně výjimečnou událostí. Tak to tak berme.
Čím tedy začít při našem subjektivním přehledu novinek W&W 2025? Mohli bychom přehledem historickým. Jinak řečeno – připomenutím, kdo letos slaví nějaký historický milník.
Trocha historie
Tak třeba Vacheron Constantin, který slaví 270 let své nepřetržité existence. Připomíná si historii nejen trojicí modelů s vysokými komplikacemi jako je například kus Traditionnelle Tourbillon Perpetual Calendar s novým strojkem. A. Lange & Söhne se zase vrací ke svému modelu 1815. Novinka má průměr 34 mm a výšku jen 6,4 mm. Zenith sice nemá zrovna kulaté výročí – odkazuje na 160 let svého založení, nicméně i tak to oslavuje novými třemi modely: Zenith Blue Ceramic Big Date Flayback 160th Anniversary Edition, Def Skyline Chronograph a Chronomaster Sport, opět ve výroční edice.
Oslavovat má co i Roger Dubuis, i když jen 30 let existence. Při založení se proslavil dvojitým retrográdní věčným kalendářem. A máme ho tady zase, samozřejmě ve zcela nové podobě pod názvem Excalibur Grande Complication s retrográdní škálami data a dnů v týdnu, a to vše včetně onoho věčného kalendáře doplněné o létající tourbillon a minutovou repetici.
Nebo tu máme Hublot připomínající 20 let od vzniku v roce 2005 řady Big Bang. Velký třesk bezesporu tvoří základ nabídky této značky. Proto jsme na výstavě v Ženevě svědky doslova záplavy novinek řady Big Bang. Kterou vybrat? O třeba Big Bang Tourbillon Chronograph Cathedral Minute Repeater v karbonovém matném pouzdře o průměru 45 mm?
Podobně, ale čtvrt století, slaví Chanel J12 se slavným keramickým bílým pouzdrem. Výročí připomíná řada J12 Blue s osmi modely s exkluzivní keramikou vyvíjenou 5 let. Bell & Ross si připomíná 20 let od svého vzniku trojicí modelů BR-03 Skeleton Black Ceramic, Grey Steel a Lum Ceramic. Armin Strom se modelem One Week Titanium Skeleton zase vrací k uvedení řady před 15 roky. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Zdůrazňování své existence a slavných modelů prostě frčí. Nic proti, dobrá cesta, jak přilákat zákazníky.
Poprvé, poprvé
Možný je i další pohled na hodinky představované na výstavě W&W. Máme na mysli nová světová nebo firemní prvenství.
Hvězdou první velikosti je rozhodně Vacheron Constantin Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication s nejvyšším počtem komplikací v náramkových hodinkách – celkem 41. Vážně světový unikát. Zkusme vyjmenovat jen astronomické komplikace: zobrazení rovnodennosti, slunovratu, znamení zvěrokruhu, poloha Slunce, východ a západ Slunce v daný den, délka dne, výška Slunce nad obzorem, doba kulminace Slunce, zobrazení zeměpisné šířky jak na severní, tak i jižní polokouli… Tohle v3echno například odečtete na hvězdné obloze zobrazené spolu s dalšími ukazateli na dýnku hodinek pod safírovým sklíčkem. Je to vskutku něco nepředstavitelného. Ostatně tomu odpovídá i 13 přihlášených patentů. To všechno v pouzdře o průměru 45 mm a výšce 14,99 mm, do kterého je zapouzdřen kalibr 3655 s celkem 1521 díly s rezervou chodu 72 h.
Nebo vezměte třeba Bulgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon. Víte sami, že o ultra tenké hodinky se vede nekonečná válka, a to platí i o kusech s tourbillonem. Souboj rozpoutal Piaget v roce 2011 (výška pouzdra 11 mm) a završil vloni kusem o výšce jen 2 mm Altiplano Ultimate Concept Fling Tourbillon. Jenže to neznáte Bulgari, trumfl svého soka. Takže novinka má na výšku jen 1,85 mm a kovový tah jen 1,5 mm. Vážně neskutečné. Nabídnuto bude 20 kusů.
Jiné světové prvenství hlásí Ulysse Nardin – nejlehčí potápěčské hodinky. Nesou označení Diver AIR a jejich celková hmotnost činí všeho 51,51 g. Příklad – textilní tah (v sadě jsou dva), váží méně než 6 g. Pouzdro o průměru 44 mm s voděodolností do 200 m je z kombinace titanu a karbonu (60 % Nylo-Foil). Kalibr UN-374 (199 komponentů) je poprvé u tohoto typu časomíry vyroben převážně z titanu s gramáží 4,5 g/cm3.
Zdaleka ne všechna prvenství do světa křičící. To platí třeba o Tudoru a jeho Black Bay 58 s danou vínovou barvou na číselníku a lunetou na pouzdře o průměru 39 mm. Nebo jiný příklad. Ještě v roce 2016 byl nejlevnější švýcarský kus s věčným kalendářem Frederique Constant Perpetual Calendar Manufacture.
Dnes s upraveným pouzdrem o průměru 40 mm ukrývá vlastní kalibr (34. v pořadí) FC-776, který dostal nově delší rezervu chodu (72 h). Stále pak je prosím pěkně v ceně pod onou magickou hranicí 10 000 USD. Teď ušetříte 5 dolarů. Je za 9 995 USD.
Nejodvážnější barevnou verzi nabídl poprvé A. Lange & Söhne, když oblékl svůj první sportovní model (2019) Odysseus do svého medového zlata Honeygold. Pouzdro má průměr 40,5 mm, výšku 11,1 mm. Voděodolnost přesto zůstává na úrovni 120 m a světe div se, zlatý tah má i mikro nastavení v rozsahu 7 mm.
Když jsme u barev, je na místě uvést, že poprvé byla rozšířena barevná škála modelu Patek Philippe Cubitus, který se stal vloni po 25 letech první zcela novou řadou této značky. Jde o modely 7128/1G-001 a 1R-001 v bílém a růžovém zlatě, s modro-šedým a čokoládovým číselníkem v pouzdře, které je rovněž poprvé rozměru 40 mm.
Náš rychlý přehled novinek výstavy Watches and Wonders 2025 zakončíme otázkou na značku, která zajímá i ty, kteří nejsou jejími vášnivými fanoušky – tak co nám připravil letos Rolex? Stojí to za to. Jeho novinka Oyster Perpetual Land-Dweller je ve dvou rozměrech (36 mm a 40 mm) a ve zlatě i oceli. V druhém případě je poprvé u pouzdra z Oystersteel otevřen pohledům strojek skrze dýnko se safírovým sklíčkem. Poprvé je použit kalibr 7135 se zela novým krokovým ústrojím nazvaným Dynapulse, což bychom mohli označit za duplexní krok, dvoukolý, se šesticí hlavních ramen z křemíku. Mechanismus, jak uvádí výrobce, uvolňuje sekundové kolo vykyvováním obou kol, přičemž se zbavuje klouzání palet po kotvičce jako u klasického švýcarského kotvového kroku. Odstraněním tohoto tření se zásadně šetří energie a zaručuje firemní přesnost chodu + 2/-2 s za 24 hodin. Přičemž poprvé použitý strojek pracuje na frekvenci 36 000 polokmitů/h. A novinek přinesl jak Land-Dweller více (o tom brzy více) stejně jako samotná výstava W&W. Takže nás sledujte.
Foto: A. Lange & Söhne, Armin Strom, Bell & Ross, Bulgari, Frederic Constant, Patek Philippe, Rolex, Roger Dubuis, Tudor, Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Zenith
