Dost možná, že to leckoho překvapí, ale mezi značky, které nás mile překvapily, patřil hned s několika modely francouzský Chanel. Patří k firmám jako je Hermes, Louis Vuitton, v menší míře i Gucci a dalším módním domům, které doslova za jednu dekádu dokázaly postavit svá hodinářská oddělení na takovou úroveň, že mají vlastní strojky, a díky nesporně výjimečnému designu je nepřehlédnete.
Tak tedy zpět k firmě Chanel. Pokud půjdeme „shora“, je na místě začít modelem J12 Diamond Tourbillon. Jasně, je už právě rok na scéně, pravda nyní je v bílém, ale jde vskutku o elegantní a mimořádný kus. Dokonce nehledě na fakt, že na kleci flying tourbillonu (Calibre 5) je drahý kámen. Obdobné řešení není až takovou novinkou v hodinářství. Nicméně Chanel spojil vše v jedno a výsledek je vážně krásný. Diamant poměrně velkého průměru je přitom mimořádně lehký (0,18 ct), díky speciálnímu brusu, aby nezatížil otáčející se klec, kterou lemuje okruží ze zhruba padesátky diamantů. Na lunetě je dalších více než třicet. Dodejme, že pouzdro průměru 38 mm je z keramiky.
U Chanelu ještě zůstáváme. Na scéně je poskromnu velkých výrobců náramkových hodinek, kteří alespoň občas zabrousí do světa hodin. Většinou stolních. Chanel to udělal hodinami Lion Astroclock (výška 20,6 cm), které na základě návrhu francouzských designérů postavila značka L´Epee. Začněme oním černě matovým lvem pod hodinami. Je to odkaz na znamení Lva, pod kterých se narodila zakladatelka módního domu Coco Chanel. Zvíře nese skleněnou kopuli, pod níž je zobrazení hodin a minut. Hodin v podobě zeměkoule s číslovkami 1 až 12 po obvodu. Čas zobrazuje diamantová hvězda. Minuty pak ručka tvaru souhvězdí s diamanty místo hvězd. Na stůl si daný kus postaví jen 5 lidí na světě.
A nyní zmiňovaný mimořádný design. Jinak ho nenazvete a není to žádné přehánění. Ostatně stačí jeden pohled na J12 Cybernetic a šperkařskou verzi Hyper Cybernetic. Odvaha tohoto kusu s pouzdrem z keramiky o průměru 38 mm je v tom, že kulaté pouzdro na své pravé straně přechází v jakési stoupající a klesající schodiště bílé barvy, kontrastující s černým číselníkem a pouzdrem levé části. Něco takového nabídnout, to chce nápad a odvahu. Zároveň je použitý Caliber 12.1 solidní strojek s rezervou chodu 70 hodin. Co by ne, vždyť i tento údaj vám napoví, že jde o tentýž strojek, co u Tudoru.
Vše začalo v roce 2010 potřebou Tudoru mít vlastní strojky. O pět let později byl na výstavě Baselworld představen. Roku 2016 pak výrobce vstoupil do Kenissi, původně soukromého podniku nabízejícího mechanické strojky. Zároveň je Tudor od tohoto producenta nabídl „výměnou“ Breitlingu za jeho manufakturní chronograf. V roce 2018 pak podíl v producentovi strojků získal Chanel. Rozhodně chytrý krok, jehož výsledky jsou vidět.
Není na místě nic zastírat – hodinky s tématem smrti, tedy s lebkou nás vždy silně oslovovaly, snad pro onu filozofickou myšlenku pomíjivosti života a nepředstavitelně rychle ubíhajícího času. Carpe diem, tedy užívej dne, je velká myšlenka. Některé značky ji ztvárňují pravidelně, jako třeba Bell & Ross, nyní ve verzi BR 01 Cyber Skull Bronze. Pro ni společnost použila specifickou ráži BR-CAL.210. Tento pohyb je 100% manufakturním mechanismem. Kdo byl třeba na jedné z předchozích pražských výstav SEW, a zajímá se o toto téma, nemohl minout BR01 Laughing Skull. Má ruční nátah a při jeho použití se část energie používá na pohyb automatu (v původním smyslu slova, tedy k pohybu části na číselníku). Není to jako obvykle třeba pohyb ruky postavy na číselníku a podobně, ale „klapání“ dolní čelisti lebky, přičemž se zdá, že se lebka vždy ušklíbne. Také Cyber Skull jako by se smála tváří v tvář smrti. Jde o limitovanou edici 500 kusů.
Naším oblíbeným autorem je zakladatel a umělecký šéf značky Louis Moinet pan Jean-Marie Schaller, který nesmírně ctí tvorbu hodináře, který prožil zhruba 15 let v domě Abrahama-Louise Bregueta a byl jeho velkým přítelem. Tato vpravdě renesanční osobnost se prosadila v hodinářství, malířství i astronomii. Pro bádání v poslední z oblastí si Louis Moinet vytvořil speciální hodinky, které měřily časové úseky, to pro zaznamenání pohybu vesmírných těles. To bylo inspirací pro vznik časomíry Tempograph s retrográdním sledováním 20 sekund na jediné sekundové škále na číselníku. Nyní manufaktura představila Tempograph Spirit v novém designovém i technickém pojetí. Od mimostředné sekundové ručky na pozici 9, s výraznou trojicí 20sekundových škál po obvodu, je odvozeno zobrazení červenou centrální ručkou onoho retrográdní měření času. Technika je zjevná – pastorek navazující na sekundové kolo se pohybuje po hřebenu páky, která rubínovým „hmatadlem“ vystoupá každých 20 sekund na jedno ze tří ramen, aby z něho po uplynulé době spadlo. Vlásek sekundové ručky ji pak vrátí na začátek škály a odpočet 20 sekund začíná nanovo. Krásné divadlo v moderním hávu (pouzdro má průměr 40,7 mm).
Jsme zmlsaní. Ale, ano… Když teď uvedeme, že 1941 Grönograaf, letos v provedení Tantal, je chronograf bratrů Tima a Barta Grönefeldových, možná jen pokrčíte rameny – no a co, chronografů je… Jenže právě postavit vlastní chronograf nebo minutovou repetici je stále považováno u hodinářů za to nejsložitější, pokud hovoříme o zavedených komplikacích. Z tohoto úhlu pohledu nepřekvapí, že 1941 Grönograaf se v nabídce ateliéru objevil až po tourbillonu a dalších komplikacích, a to vloni. Podstatou je vlastní kalibr G-04 (celkem 408 dílů), navržený, vyrobený, dokončený a smontovaný týmem v Oldenzaal v Nizozemsku. Technicky zajímavé je například řešení sčítače jakožto skákajících minut. Další je mechanismus měkkého nulování, kdy místo kladívka, které udeří do srdcovky a resetuje stopování času, použili bratři rubínové kotoučky. Nulovací páka se opře o srdcovku, a ta se otočí, aby posunula sekundovou sčítací ručku na pozici 12. Vše jde jemně a bez velkých rázů, jak jsme na to zvyklí u běžné konstrukce chronografů. Že je tato technika umístěna do pouzdra o průměru 40 mm z tantalu, vzácného, tvrdého modro-šedého kovu, zájem ještě umocnila. Ještě před představením na výstavě W&W 2023 byla edice 25 kusů beznadějně vyprodána.
Naši pětici obdivovaných kusů z letošní výstavy Watches & Wonders uzavírá Patek Philippe Calatrava – ref. 6007G-011. Proč? Máme rádi, když si i zavedené, slovutné a „nedotknutelné“ manufaktury dovolí nabídnout něco, co pro ně není až tak typické. Podle nás je takovým příkladem od ženevské manufaktury reference 6007 ve třech nových verzích z bílého zlata (průměr 40 mm, výška 9 mm) v moderním grafickém stylu, s detaily ve třech odstínech – žluté, červené a modré. Proti kusu z roku 2020 je ještě výraznější, a přitom to nijak neubírá na exkluzivitě značky. A technika? Zvolený kalibr 26-330 S C, díky použití nově tvarovaných zubů sekundového kola vyráběného litografickou technologií LIGA, dosáhl dvojího efektu. Sekundová ručka netrpí zpětnými rázy a strojek je výrazně tišší. Tikání vám nepřijde hřmotné.
Snad i vás nadchne pětice zajímavých kusů z letošní ženevské výstavy Watches & Wonders. Pokud fandíte jiným značkám, nevadí, toto je moje volba.
Foto: Watches and Wonders Chanel, Bell & Ross, Louis Moinet, Grönefeld, Patek Philippe
