Je královskou komplikací, takže se stal tourbillon jakousi povinnou „výbavou“ všech značek, které samy sebe řadí do kategorie haute horlogerie. A zase – bez nich tedy oněch výrobců vysokého hodinářství se žádná velká výstava neobejde. Takže ještě jednou nahlédneme mezi „krále“ dubnové ženevské výstavy Watches and Wonders.
Důvod, proč se tolik značek i letos shlédlo právě v této komplikaci, je ještě jeden. Trochu skrytý. Abraham-Louis Breguet sice patentoval svůj „vichr“ v roce 1801, ovšem první hodinky s tourbillonem dodal poprvé zákazníkovi roku 1805, tedy před 220 lety. Obrazně řečeno svému umění nasadil královskou korunu. Tedy atribut hodinářského majestátu. V případě vladařů je koruna běžně poseta drahými kameny, a tak trochu ne jinak je tomu často u časomír s královskou komplikací – tourbillonem. Proto začínáme přehled právě takovou novinkou.
Královský majestát
Po pravdě, holedbat se nabídkou pouzdra s drahými kameny, to už skutku nikoho neoslní. Ovšem vsadit diamant do klece, samozřejmě myšleno klece tourbillonu, to už je jiná. Ne, že by něco takového dříve někdo nezkusil, ale francouzské značce Chanel se to povedlo na výbornou. Model J12 Blue Diamond Tourbillon Watch je „oděn“ v krásném modro-černém pouzdře z keramiky o průměru 38 mm a výšce 12,6 mm. Do ocelové lunety je pak sazeno 34 bagetových modrých safírů o celkové hmotnosti 4 karáty. I když je další drahý kámen, diamant (0,16 ct.) vsazen do korunky, hvězdou je další (0,18 ct.), a to v kleci tourbillonu. Kouzelná hra.
Pod mostem
Přiznám se bez mučení, že „schovat se“ pod most, to nenapadlo jen Czapek Genéve, ale předtím i jiné (MB&F nebo Arnold & Son), nicméně každý volí svůj tvar, umístění. Švýcarská značka s polsko-českými kořeny se rozhodla postavit ho tak, aby nesl centrální ručky hodin a minut. Antarctique Tourbillon je vlastně oslavou jak 10. výročí znovuzrození značky, která byla založena před 180 lety. Takže oslavenec. Zároveň jde o 9 v pořadí značkou uvedený kalibr (21 600 polokmitů/h, rezerva chodu 72 h). Přičemž nehovoří o plně vertikální vlastní výrobě strojků. Novinka je o moderní a sportovní kus, který nabízí jak odhalenou klec tourbillonu, tak pod můstkem část ručkového soukolí, a to vše na číselníku s novým gilošovaným vzorem Singularité. Pouzdro z oceli má průměr 40,5 mm a na výšku 11,5 mm, jde o limitovanou edici 50 kusů.
Přátelé tourbillonů
Chcete se v čase vrátit do dob Johna Arnolda a Abraham-Louis Bregueta? Rozhodně to možné je, protože novinka Arnold & Son nazvaná Constant Force Tourbillon je nesporně snad nejautentičtějším, a přitom soudobým návratem do roku 1801.
Tehdy si Breguet patentoval, a roku 1805, kdy poprvé pro zákazníka vyrobil kapesní hodinky s tourbillonem. Asi bychom měli přidat ještě jeden roku – 1808, kdy vznikl kus, kterým J. Arnold (měl 260. výročí) vzdal hold svému příteli Breguetovi. Ve zcela stejném stylu je Constant Force Tourbillon ve stroze limitované edici 11 kusů ve zlatém pouzdře o průměru 41,5 mm. Dosud jsme v textu odkazovali na zadní stranu časomíry a na tourbillon, který je vidět skrze sklíčko v dýnku. Jenže kouzlo kusu by nebylo úplné bez originálního číselníku s malým sčítačem hodin a minut na pozici 10 a můstku, který překrývá mechanismus konstantní popudné síly. Nevím jak vás, ale mne tenhle kus vskutku vrací do dob přátelství takových mistrů hodinářů jako byli John Arnold a Abraham-Louis Breguet. Strojek zrozený v manufaktuře v La Chaux-de-Fonds má rezervu chodu 100 hodin a pracuje na frekvenci 21 600 polokmitů/h. Tomu říkám návrat v čase!
A jsme zpět
Naproti tomu značka Angelus, ze stejného uskupení jako Arnold & Son, dnes vlastněného japonským Citizenem, předvedla modelem Flying Tourbillon Titanium Blue Edition, jak vypadá ryzí moderní, sportovní kus. Pouzdro má průměr 42,5 mm a výšku 11,45 mm (voděodolnost 30 m). Jeho číselník bezmála plně odkrývá z jedné i druhé strany pohled na strojek A-310 (manufaktura La Joux-Perret), který je vývojovým pokračováním řady A-300. Pracuje na frekvenci 28 800 polokmitů/h a má rezervu chodu 60 h.
Podobnou cestou otevřeného číselníku, který tvoří vlastně jen jakési rámování jednotlivých částí strojku, se vydal i Speake Marin Tourbillon Ultra Violet.
Patří do kolekce One & Two Openworked a je v pouzdře (na výběr 38 m nebo 42 mm) tvaru typu Piccadilly ještě z dob, kdy značku založil britský hodinář, jehož jméno nese dodnes. Byť s novou majitelkou. Design je z pera vynikajícího hodinářského designéra Erica Girouda. Strojek SMA05 pak z dílny Le Cercle Des Horlogers, kterou dnešní firma začlenila do Manufacture of Speake Marin. I takové změny patří do dnešních dnů.
Jsme tedy zpět v dnešních dnech, které provázela výstava Watches and Wonders 2025. My její přehled toho, o nás zaujalo, zakončíme příště dílem o unikátech, které nejsou ve světě časomír až tak běžné. Ostatně dočtete se příště.
Foto: Angelus, Arnold & Son, Czapek Geneve, Chanel, Speake Marin
