Není se čemu divit, že informace o hodinkách s „nej“ komplikacemi na světě na výstavě Watches and Wonders zapůsobila jako výbuch. Ostatně ať už trojice královských komplikací – tourbillon, věčný kalendář a repetice, tedy z „královského rodu“ vždy přitahovaly pozornost. Tedy i naši.
Na královském trůně nejvyšších komplikací se rozhodně usadil Vacheron Constantin a jeho Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication. Za prvé rozhodně proto, že jsou to v současnosti náramkové hodinky s nejvyšším počtem komplikací – 41. Dále uvádějí 5 neobvyklých astronomických komplikací, a to poprvé na světě, stejně jako 1 inovaci Westminsterského bití se čtyřmi kladívky a čtyřmi gongy, a to vše bude chráněno 13 patenty, je za tím 8 let vývoje a 1521 (jen kamenových uložení je 204) komponentů strojku 3655, který se podařilo vměstnat do zlatého pouzdra o průměru 45 mm a výšce 14,99 mm. To vše má kromě jiného oslavit 270. výročí této nejstarší, nepřetržitě vyrábějící švýcarské hodinářské značky.
Trojice časů
V zásadě bychom mohli rozdělit strojek na zobrazení trojího času. A to středního slunečního času, což platí jak pro centrální ručky, tak sčítač na pozici 3 se zobrazením 24 h času včetně GMT. Druhým je zobrazení pravého slunečního času, který bere v potaz fakt, že dráha Země kolem Slunce je elipsovitá, takže se střední a pravý sluneční čas shodují jen 4 x za 12 měsíců. Třetí je zobrazení hvězdného času. Dodejme, že hvězdný den je čas, během nějž Země dokončí otočení o 360 stupňů, přičemž vše poměřujeme podle stále svítící hvězdy na obloze, kterou zvolíme za referenční bod. Od hvězdného času jsou pak odvozené údaje zobrazené na dýnku se safírovým sklíčkem zobrazujícím nebeskou báň nad námi.
Proč tak složité vysvětlování trojice časů? Protože až poté co takové strojek nabídne, lze na ně navázat astronomickými komplikacemi a dalšími údaji. Například lunární čas dovoluje zobrazit příliv a odliv. Sluneční čas zase dovolí nejen zobrazit výšku Slunce nad obzorem, dobu kulminace Slunce, ale i čas jeho východu a západu a podobně. To vše novinka nabízí a nejen to.
Další dvě skupiny komplikací pak v modelu Solaria představují: za prvé, bití. Včetně už zmíněného Westminsterského bití (podle čtyř čtvrťových zvonů Big Benu s tóny G, F, E a B). A za poslední komplikaci bychom mohli označit chronograf. Samozřejmě nechybí ani ukazatel rezerva chodu (72 h) strojku pracujícího na frekvenci 21 600 polokmitů/h.
Dvojice komplikací
Německý A. Lange & Söhne uvedl kus Minute Rerpeater Perpetual kombinující dvojici královských komplikací – věčný kalendář a minutová repetice jsou v pouzdře z platiny vzoru Teutonic o průměru 40,5 mm a výšce 12,1 mm. Jde o limitovanou edici 50 ks se strojkem L122.2 o výšce 7,6 mm, s frekvencí 21 600 polokmitů/h a rezervou chodu 72 h.
Možná vám přijde Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Artistica Calibre 179 jako skromnější, protože kombinuje „jen“ zobrazení ve dvou časových zónách s gyrotourbillonem, vězte ale v potaz, že hovoříme o otočném pouzdře klasického Reversa. To podle nás zaslouží zařadit kus do této kapitoly. Pouzdro ze zlata má rozměry 51,1 x 31 mm a výšku 13,63 mm. Uvnitř pouzdra je Calibre 179, s celkem 382 komponenty, včetně zmíněného gyrotourbillonu. Jde o edici všeho 10 kusů. Obvykle by následovaly řádky o gyrotourbillonu, my to ale porušíme, abychom řekli o praktickém detailu. A tím je motýlková spona ze zlata (30 g) s celkem 46 díly, která dovoluje přesnost upnutí řemínku na 0,5 mm. Pohodlí na zápěstí zajištěno.
Do třetice ještě jedna, a to trojitá „trefa“: Hublot Big Bang Tourbillon Chronograph Central Minute Repeater v pouzdře o průměru 45 mm a výšce 16,8 mm z černého karbonu, který kombinuje tourbillon na pozici 6 s jednotlačítkovým chronografem a minutovou repeticí s katedrálním bitím. Vše zajišťuje vlastní strojek HUB8110 s rezervou chodu 72 hodin.
Skromnost a cena nadevše? Či sport?
Ryzím opakem modelu Solaria bych si dovolil nazvat Parmigiani Fleuier Toric Quantieme Perpetual. Proč? Sice nabízí věčný kalendář, ale přitom tuto komplikaci zobrazuje velmi jemně, nenápadně, zdrženlivě dvojicí sčítačů, které i zvoleným fontem písmen a číslic rozhodně nekřičí do světa – já jsem věčný kalendář. Tomu odpovídá také průměr pouzdra ze zlata nebo platiny 40,6 mm s výškou 10,9 mm. To díky vlastnímu kalibru PF733 s ručním nátahem s rezervou chodu 60 h, který má na výšku jen 5,15 mm.
Cenovou lácí ve světě věčných kalendářů byl a stále zůstává Frederique Constant s modelem Classic Perpetual Calendar Manufacture nyní s novým vlastním strojkem FC-776. Proti předchůdci (FC-775) šlo o prodloužení rezervy chodu na 72 hodin. Cena 9 995 USD.
Jakmile jsme se zmínili u Toricu o výšce kusu s jednou z královských komplikací, nemůžeme minout světový rekord, a tím je nesporně Bulgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon s nejnižším pouzdrem na světě modelu s tourbillonem. Titanové pouzdro má výšku jen 1,85 mm, což je v pořadí již 10. světový rekord, kterých postupně za 10 let od roku 2014 výrobce dosáhl. Kalibr BVF 900 (vyvinutý společností Concepto) pracuje na frekvenci 28 800 polokmitů/h a má rezervu chodu 42 h. Na scénu se dostane jen 20 kusů a cena činí tři čtvrtě milionu euro.
Unikátem výstavy WW se rozhodně stal také sportovní tourbillon od IWC Big Pilot Watch Shock Absorber Tourbillon Skeleton XPL. Navazuje na model představený v roce 2021 s prvním uvedením Shok Absorber XPL, tedy tlumiče nárazů označovaného jako Spring-g Protect. Hledání obdobného řešení už mají za sebou v jiné podobě: francouzský B.R.M., švýcarský Jaermann and Stübi nebo německý Glashutte Original. Jde o to najít řešení, kdy případné nárazy do pouzdra strojek nepoškodí, protože je absorpční hmota pohltí. Hovoříme o speciálním materiálu Bulk Metallic Glass, který při testech odklonil rázy o síle až 10 000 G. K výsledku přispívá i pouzdro o průměru 44 mm ze slitiny Ceratanium. Upřímně jde o zcela nezvyklý kus s tourbillonem, takže neudiví, že bude nabídnuto jen 100 kusů.
Nové materiály, na to je „kofr“ Hublot. U příležitosti 20. výročí řady Big Bang tedy nemohl chybět ani nový model Big Bang Tourbillon Automatic Sapphire s pouzdrem ze safíru, a to bílého, stejně jako modrého a třetí barvou je červený kus, a to s keramickým pouzdrem.
XX
Samozřejmě, že jsme tímto článkem nevyčerpali nejen téma komplikací představených na výstavě Watches and Wonders 2025, ale ani představení originálních kusů. Právě na ty se zaměříme v dalším díle o WW, a kromě jiného bude řeč, světe div se, o „tikající hlavě“.
Foto: A. Lange & Söhne, Bulgari, Frederique Constant, Hublot, IWC, Jaeger-LeCoultre, Parmigiani Fleuier, Vacheron Constantin, (KEYSTONE/Pierre Albouy)
